Wiiki3D

Diseñas un agujero de 3 mm para un tornillo M3, imprimes, y el tornillo no entra. Rebajas el modelo a 3,2 y ahora baila. Cuando las piezas 3D no encajan , el problema casi nunca es que la impresora «mida mal». Es que un agujero y una pared exterior se equivocan en direcciones contrarias, y por eso corregir el tamaño a lo bruto arregla una cosa mientras rompe la otra. Esta guía te deja con: Cómo comprobar en dos minutos si el fallo está en la máquina o en el modelo. Por qué ese cubo puede salirte clavado y la pieza seguir sin entrar. Los dos ajustes del laminador que existen justo para esto, y por qué van separados. 1. Mide antes de tocar nada Sin una medida, cualquier ajuste es a ciegas. Imprime un cubo de prueba de 20 mm de lado y pásale el calibre por los tres ejes. Anota tres números: X, Y y Z. Mide por el centro de cada cara, no por los bordes. Abajo la pieza va más ancha por el pie de elefante, y arriba puede quedar el rastro de la última capa. ...

Pones la mitad de altura de capa para que el logotipo salga más fino. La impresión pasa de cuatro horas a ocho. Y el logotipo sale exactamente igual. No has hecho nada mal. La altura de capa mejora una cosa muy concreta, y casi nadie sabe cuál es, así que se paga el doble de tiempo por un detalle que no iba a cambiar. La respuesta corta es que solo afecta a lo que se ve de perfil. Lo que mira hacia arriba sale idéntico, lo pongas como lo pongas. Lo que vas a poder hacer al terminar: Saber qué detalle mejora al bajarla y cuál no se inmuta. Dejar de bajarla por debajo del punto donde deja de compensar. Usar el ajuste que evita tener que elegir un solo valor. Lo que la altura de capa cambia, y solo eso Empecemos por lo que hace, porque el fabricante lo escribe sin rodeos y abarca menos de lo que casi todo el mundo supone. Según la documentación de PrusaSlicer sobre capas y perímetros , este ajuste «es el factor principal que afecta a dos cosas: el tiempo de impresión y la resol...

Si has ido a comprar una boquilla de recambio para tu impresora 3D, habrás visto media docena de referencias que parecen la misma pieza. No lo son. Dos máquinas con nombres casi iguales pueden llevar boquillas que no se intercambian. El plan de hoy, por orden: Cuál admite tu máquina, que no es la pregunta obvia. Qué grosor te conviene y qué te cuesta subirlo. De qué metal la quieres según lo que imprimas. Cómo montarla sin dejar un pegote de plástico alrededor del cabezal. Respuesta rápida: la boquilla no es una pieza universal, ni siquiera entre modelos de la misma marca. Mira primero qué recambio vende el fabricante para tu modelo exacto. Con esa lista delante, elige el diámetro según el tipo de pieza —0.4 mm sirve para casi todo— y el metal según el filamento que imprimas: latón para los corrientes, acero endurecido si llevan carga. Para montarla, manda el manual de tu modelo: unas se aprietan en caliente y otras se cambian con la máquina apagada. Qué boquilla lleva tu i...