Cómo nivelar la cama de tu impresora 3D (paso a paso)
Por John David · escrito y revisado a mano
Piezas que se despegan a mitad de impresión, una primera capa llena de hilos sueltos o un hotend arañando el cristal: cambian los síntomas, el diagnóstico suele ser el mismo. La cama está mal nivelada.
Nivelar la cama impresora 3D es, con diferencia, el ajuste que más influye en la calidad final, y aún así es de los que más se descuidan: se hace «a ojo» el primer día y no se vuelve a mirar en meses.
En esta guía vas a montar el método clásico y gratuito de la hoja de papel, vas a entender qué es realmente el z-offset y cuando merece la pena tocarlo, y vas a ver como encajan las sondas automáticas que traen las máquinas modernas. Paso a paso, sin dar nada por sabido.
Por qué importa nivelar la cama impresora 3D
La primera capa es, literalmente, los cimientos de la pieza. Si la distancia entre la punta del nozzle y la cama no es la misma en toda la superficie, el filamento sale aplastado con presiones distintas según la zona, y el resultado se nota enseguida:
- Con el nozzle demasiado cerca, la boquilla raspa la superficie, el plástico no tiene sitio por donde salir y aparecen zonas sin material o incluso atascos.
- Con el nozzle demasiado lejos, el filamento cae sin llegar a aplastarse contra la cama, no se adhiere y deja líneas redondeadas que se separan y bordes que se levantan.
El patrón típico de una cama desnivelada es delator: una esquina perfecta y la de enfrente despegada, o un centro hundido con los bordes pegados. Si las esquinas se levantan pero la cama SÍ está nivelada, entonces no es esto: es contracción térmica, y se ataca de otra forma.
No es un detalle estético que se pueda ignorar; es el primer eslabón de cualquier calibración seria, y arreglarlo resuelve más problemas de adhesión que ningún otro ajuste.
1. Preparación antes de empezar
Dedicar dos minutos a esto te ahorra media hora de ajustes que no cuadran:
- Deja la cama limpia, sin restos de plástico ni grasa de los dedos (una pasada de alcohol isopropílico va perfecta). Ojo: el IPA es inflamable, aplicalo con la máquina apagada, lejos de fuentes de calor y con la zona ventilada.
- Ten a mano una hoja de papel normal tipo A4, de unos 0,1 mm de grosor. No necesitas galgas ni nada especial para empezar.
- Comprueba que la boquilla no lleve un grumo de plástico colgando. Si lo tiene, retíralo con cuidado; lo ideal es hacerlo con el nozzle apenas tibio para que el resto se desprenda sin quemarte.
2. Nivelación manual paso a paso con hoja de papel
1. Precalienta la impresora
Pon la cama y el hotend a la temperatura real de trabajo antes de tocar nada (por ejemplo, 60 °C de cama y 200 °C de hotend para PLA).
La razón es física: el metal se dilata al calentarse, y una cama que queda perfecta en frío puede descuadrarse unas decimas cuando alcanza temperatura. Nivelar en caliente reproduce las condiciones reales de impresión y da un resultado mucho más fiable.
Advertencia de seguridad: con la cama y el hotend calientes puedes sufrir quemaduras serias. No apoyes las manos sobre la cama ni te acerques a la boquilla; sujeta siempre el papel por una esquina alejada de la zona caliente y trabaja con calma.
2. Lleva los ejes a home
Ejecuta el homing (auto home) desde la pantalla o el software de control para que la máquina fije su posición de referencia en X, Y y Z.
A continuación, si tu firmware lo permite, activa el modo de nivelación manual o sube un poco el eje Z (2-3 mm) para poder mover el cabezal a mano sin que la boquilla roce la cama de un extremo a otro.
3. Recorre las 4 esquinas y el centro
Aquí esta el nucleo del proceso. Lleva el nozzle a cada una de las cinco posiciones y repite exactamente el mismo gesto en todas:
- Desliza la hoja de papel entre la boquilla y la cama.
- Muevela hacia delante y hacia atrás mientras ajustas.
- Gira la rueda o tornillo de esa esquina (hacia un lado sube la cama, hacia el otro la baja; el sentido depende del modelo) hasta notar un ligero roce: el papel debe correr con una resistencia leve, ni suelto del todo ni tan atascado que se arrugue.
Ve en orden para no perderte: delantera izquierda, delantera derecha, trasera derecha, trasera izquierda y, si tu cama monta un quinto punto de apoyo central, también el centro.
Un truco útil es fijarte en cuantas vueltas de rosca das en cada esquina; si una necesita muchísimo más que las demás, es señal de que la cama esta físicamente torcida y conviene igualar antes las alturas a ojo.
4. Repite el ciclo 2-3 veces
Como las esquinas comparten la misma placa, tensar una tira ligeramente de las demás. Por eso no vale con una sola vuelta: repite el recorrido completo dos o tres veces hasta que las cinco posiciones den la misma sensación de roce leve y constante.
Que la primera pasada quede irregular es lo normal; a partir de la segunda todo empieza a cuadrar.
3. Qué es el z-offset y cómo afinarlo
El z-offset es un valor que el firmware suma o resta a la altura del punto cero para decidir a que distancia exacta queda el nozzle de la cama cuando el sensor o el final de carrera se disparan.
Es independiente de la nivelación mecánica y resulta clave en máquinas con sonda automática, porque el sensor casi nunca está en la misma posición que la boquilla: hay que decirle al firmware esa diferencia de altura.
En la practica, el z-offset es tu ajuste de "afinado fino" una vez que la cama ya está nivelada a mano:
- Un z-offset demasiado negativo deja el nozzle muy pegado: la primera capa sale translúcida, muy fina, o la punta llega a raspar el material.
- Un z-offset demasiado positivo deja el nozzle alto: las líneas salen redondeadas y no llegan a tocarse entre si.
Marlin y Klipper permiten corregir el z-offset en vivo, en pasos de 0,01 a 0,05 mm, mientras imprimes la primera capa de una pieza de prueba. Es lo que se conoce como babystepping: en Klipper se hace con SET_GCODE_OFFSET Z; en Marlin, con el ajuste Z en vivo de la pantalla.
Ajustas hasta que la superficie quede uniforme y ligeramente aplastada, con las líneas fundidas unas con otras, y entonces guardas el valor para que no se pierda al apagar (en Marlin, con Store settings o el comando M500).
Nivelación asistida y mesh bed leveling
Muchas máquinas actuales llevan sondas automáticas, como el BLTouch o sensores inductivos, que miden la altura de la cama en varios puntos sin papel ni tornillos. No sustituyen del todo el ajuste manual, pero ahorran la parte más tediosa.
Con ellas entra en juego el mesh bed leveling (nivelación en malla): en lugar de asumir que la cama es un plano perfecto, la impresora palpa una cuadricula de puntos y construye un mapa de alturas.
Durante la impresión, el firmware corrige el eje Z en tiempo real para compensar las pequeñas curvaturas o alabeos del cristal, que ninguna cama tiene del todo planos.
Los tornillos corrigen inclinación, no comba: un hundimiento de 0,15 mm en el centro, con una primera capa de 0,2 mm, deja la pieza imprimiendo prácticamente sobre nada aunque las cuatro esquinas estén perfectas.
Conviene entender que estos sistemas complementan la nivelación mecánica, no la eliminan: si la cama está muy torcida, la sonda se queda sin margen para compensar tanto desnivel y el mapa acaba siendo inútil. Por eso lo recomendable es dejar la cama razonablemente plana a mano y usar la malla para pulir lo que queda.
Genera la malla con un comando
El procedimiento depende del firmware de tu impresora:
- Marlin: el comando G29 ejecuta el sondeo de la malla. Guárdala con M500 para que no se pierda al apagar.
- Klipper: se usa BED_MESH_CALIBRATE y luego SAVE_CONFIG. Los parámetros fade_start/fade_end reparten la corrección en varias capas para que la topografía de la cama no se "imprima" en las capas altas.
Sondea siempre a la temperatura real de impresión: unos 60 °C de cama para PLA, 70-85 °C para PETG y 95-110 °C para ABS. Una malla tomada en frío no sirve.
Qué sonda usar
- BLTouch / CR Touch (mecánica): repetibilidad con una desviación típica de unos 0,005 mm según ANTCLABS, fabricante del BLTouch, funciona sobre cualquier superficie (vidrio, PEI, espejo) e inmune a la deriva térmica; su pega es que es lenta, punto a punto.
- Inductiva simple (tipo PINDA): rápida, pero no "ve" el vidrio ni el PEI y su altura de disparo varía con la temperatura, lo que la hace poco fiable.
- Corrientes de Foucault (eddy: Beacon, Cartographer, BTT Eddy): escanean toda la cama en segundos sin tocarla y, en las versiones con compensación térmica, dan un z-offset estable.
Antes de sondear, limpia el PEI con alcohol isopropílico al 70-99 %: la grasa de los dedos falsea las lecturas de la sonda y arruina la adhesión.
4. Cómo verificar el resultado con una primera capa de prueba
Antes de lanzar una pieza grande, imprime un test de primera capa (un cuadrado o circulo amplio, con relleno sólido y una sola capa de altura) y observa cómo queda:
| Lo que ves | Qué significa |
|---|---|
| Líneas planas, unidas y sin huecos | Nivelación correcta |
| Zona translúcida o el nozzle raspa | Nozzle demasiado cerca en esa zona |
| Líneas redondeadas que no se tocan | Nozzle demasiado lejos en esa zona |
| Una esquina bien y la opuesta mal | Falta repetir el ciclo de nivelación |
Si el fallo es general (toda la capa alta o toda baja por igual), corrigelo con el z-offset. Si es por zonas, vuelve a la nivelación mecánica de esa esquina.
Mantenimiento: cada cuanto renivelar
La nivelación no es un "hazlo una vez y olvídate". Merece la pena revisarla:
- Cada pocas impresiones si tu cama es de vidrio suelto sobre muelles o ruedas manuales, que se aflojan con las vibraciones.
- Después de mover o transportar la máquina, o tras cualquier golpe.
- Al cambiar la superficie de impresión (PEI, vidrio, cinta), porque cada una tiene su propio grosor.
- Cuando aparezcan fallos de adhesión recurrentes en la misma zona de la cama.
En máquinas con sonda automática, lo habitual es dejar que el firmware ejecute un mesh leveling antes de cada impresión. No elimina el mantenimiento mecánico, pero reduce mucho la intervención manual del día a día.
Preguntas frecuentes
¿Debo nivelar la cama en frío o en caliente?
Siempre en caliente, con la cama y el hotend a la temperatura real de impresión. El calor dilata los materiales y una nivelación hecha en frío puede descuadrarse al calentar.
¿Qué grosor de papel debo usar?
Una hoja de impresora estándar, de unos 0,1 mm, funciona perfectamente y es la referencia más usada en la comunidad. No necesitas nada más grueso ni especial.
¿La nivelación automática con BLTouch elimina la necesidad de nivelar a mano?
La reduce mucho, pero no siempre la elimina del todo. Si la cama está muy torcida, conviene igualar las alturas a mano primero para que el sensor tenga margen suficiente para compensar el resto.
¿Cada cuánto tiempo debería renivelar mi impresora?
Depende del tipo de cama, pero como referencia: revisa cada pocas impresiones si tu nivelación es manual, y siempre después de mover o transportar la máquina.
Comentarios
Publicar un comentario