Mi impresion no se adhiere a la cama: 9 causas y soluciones
Pulsas "imprimir", te alejas cinco minutos y vuelves a un nido de espagueti colgando del hotend o, peor todavia, a una pieza despegada a media impresion arrastrada por el cabezal. Cuando la impresion no se pega a la cama, es de los fallos que mas rabia dan, y no por difícil, sino porque detras puede haber casi diez causas distintas y cada una se arregla de otra manera.
La buena noticia: casi siempre se localiza por descarte, sin adivinar. Aqui tienes los sintomas tipicos, las 9 causas mas habituales con su solucion concreta, y un orden de revision para dar con la tuya sin quemar media bobina en el intento.
Sintomas de que la primera capa no se adhiere bien
- Las esquinas de la pieza se levantan y se curvan hacia arriba (esto se llama warping).
- La pieza entera se despega y acaba arrastrada por el extrusor a mitad de impresion.
- La primera capa se ve deshilachada, con huecos entre lineas, aunque la pieza no llegue a soltarse.
- Agarra bien en el centro pero se levanta en los bordes o en las puntas mas finas.
9 causas por las que la impresion no se pega a la cama
1. Cama desnivelada
Es la causa numero uno, y por bastante. Si una zona de la cama queda mas lejos de la boquilla que otra, ahi el filamento sale sin presion y no llega a aplastarse contra la superficie. La pista clasica: la pieza agarra perfecta en un lado y se despega en el opuesto.
Solucion: nivela en varios puntos (minimo 5: centro y las 4 esquinas) siguiendo el manual de tu maquina. Si tienes nivelacion automatica, no la des por hecha del todo: complementala con un buen ajuste manual del offset, que es lo que fija de verdad la primera capa.
2. Z-offset demasiado alto
El z-offset es la distancia entre la boquilla y la cama en esa primera pasada. Si esta muy alto, la boquilla no llega a aplastar el filamento y este queda "flotando", sin agarre real, por muy bien nivelada que este la cama.
Solucion: bajalo en pasos pequenos (0,02-0,05 mm) hasta que la primera capa quede ligeramente aplastada, con brillo uniforme y sin huecos entre lineas, pero sin que la boquilla llegue a raspar o rayar la superficie.
3. Cama sucia o con grasa
Huellas dactilares, polvo y restos de aceite (incluso la grasa natural de la piel al tocar la placa) hunden la adherencia, sobre todo en vidrio o en PEI liso. Es de esos fallos que pasan desapercibidos porque la cama "parece" limpia.
Solucion: limpia con alcohol isopropilico (90% o mas) y un pano sin pelusa antes de cada impresion importante. Precaucion: el alcohol isopropilico es inflamable. Usalo en un espacio ventilado, con la cama fria y lejos de cualquier fuente de calor; nunca lo apliques sobre la placa caliente.
4. Temperatura de cama baja para el material
Cada material pide un rango de cama para reblandecerse y fundirse bien con el filamento que va cayendo encima. Si la cama esta demasiado fria, la primera capa se enfria y se contrae antes de fijarse, y ahi empieza a soltarse.
| Material | Temperatura de cama recomendada |
|---|---|
| PLA | 50-60 °C |
| PETG | 70-85 °C |
| ABS | 95-110 °C (idealmente con carcasa cerrada) |
| TPU | 40-60 °C |
Precaucion de seguridad: con materiales tecnicos la cama supera los 100 °C. No la toques mientras trabaja ni recien terminada la impresion; espera a que baje o usa guantes.
5. Superficie de impresion inadecuada
No todos los materiales se llevan bien con todas las superficies. Un vidrio liso sin tratar va de maravilla para PLA, pero es un mal companero del PETG (se pega tanto que puede arrancar lascas de vidrio al despegar) y del ABS sin preparacion.
Solucion: usa la superficie pensada para tu material: PEI texturizado o liso para PLA y PETG, cinta de pintor o kapton para ABS, y placas especificas para flexibles como el TPU.
Precaucion con el ABS: al imprimir ABS a alta temperatura se liberan humos con estireno que conviene no respirar. Trabaja en una habitacion bien ventilada o, mejor, con recinto cerrado y extraccion o filtro; evita imprimir ABS en espacios pequenos y sin aireacion.
6. Primera capa demasiado rapida o demasiado alta
Si la primera capa va a la misma velocidad que el resto, el filamento no tiene tiempo de agarrarse. Y si la altura de capa es mayor de la cuenta, tampoco llega a aplastarse contra la placa.
Solucion: en el slicer, baja la velocidad de primera capa (entre 15 y 25 mm/s) y deja una altura de primera capa algo mayor que la del resto, pero sin pasarte de 0,3 mm con boquilla de 0,4 mm.
7. Falta de brim o raft en piezas con poca base
Las piezas altas y estrechas, o con muy poco contacto con la cama (piensa en una figura apoyada sobre un solo pie), tienen poquisima superficie de agarre y son las primeras en soltarse, aunque el resto este calibrado de libro.
Solucion: activa un brim (borde extra alrededor de la base) de 5-10 mm para piezas pequenas o inestables, o un raft (base completa por debajo) para piezas muy irregulares o con contacto minimo.
8. Ventilador de capa al 100% desde el arranque
Si el ventilador de pieza va al maximo desde la primera capa, enfria el filamento demasiado pronto y no le deja fundirse con la cama caliente. Resultado: bordes que se levantan.
Solucion: deja el ventilador apagado o muy bajo (0-20%) durante la primera capa y que suba de forma gradual a partir de la segunda o tercera.
9. Filamento humedo o de mala calidad
Un filamento que ha chupado humedad del ambiente (algo muy comun en PETG, nylon y TPU) burbujea al fundir, sale a tirones y no forma una primera capa uniforme. Aunque todo lo demas este perfecto, la adherencia se resiente.
Solucion: secalo en un deshumidificador de bobinas o en horno a baja temperatura segun lo que indique el fabricante, y guarda las bobinas entre usos en cajas hermeticas con gel de silice.
Superficies y adhesivos: que usar segun el material
Mas alla de nivelar y calibrar, la superficie y el adhesivo cambian mucho el resultado. Estas son las combinaciones que mejor funcionan en el dia a dia:
- PEI (liso o texturizado): la opcion mas versatil. Va bien en frio para PLA y con calor moderado para PETG y ABS, y normalmente no necesita adhesivo.
- Laca para el cabello: una capa fina y uniforme mejora el agarre del PLA sobre vidrio, aunque ensucia la superficie y toca limpiarla cada pocas impresiones.
- Barra de pegamento (glue stick): muy socorrida para PETG y ABS sobre vidrio; deja una capa fina que ayuda al agarre y ademas protege el vidrio al despegar.
- Cinta de pintor o kapton: el clasico para ABS, sobre todo si no tienes PEI ni recinto cerrado.
Si lo que te preocupa son las esquinas levantadas mas que el despegue total, ese es un problema emparentado pero distinto: el warping, que tiene su propia guia dedicada mas abajo.
Como diagnosticar paso a paso cuando la impresion no se pega a la cama
- Revisa la nivelacion primero en frio y luego con la cama a temperatura de trabajo (el metal se dilata y la nivelacion puede cambiar).
- Observa la primera capa mientras se imprime: si ves huecos entre lineas, acerca un poco la boquilla (baja el z-offset); si raspa o deja marcas, alejala.
- Confirma la temperatura de cama correcta para tu material segun la tabla de arriba.
- Limpia la superficie con alcohol isopropilico antes de descartar cualquier otra causa; es rapido y elimina la sospecha mas comun.
- Comprueba el filamento: si chisporrotea o extruye con burbujas, casi seguro esta humedo.
- Si solo falla en piezas pequenas o con poca base, activa brim y baja velocidad y ventilador en la primera capa.
Preguntas frecuentes
Por que mi PLA se despega solo en las esquinas?
Es el sintoma clasico del warping: las esquinas se enfrian mas rapido que el centro, se contraen y se levantan. Suele mejorar subiendo un poco la temperatura de cama, anadiendo brim y evitando corrientes de aire frio cerca de la impresora.
Necesito adhesivo si tengo una cama con PEI?
En la mayoria de los casos, no. El PEI esta pensado para dar buen agarre en frio o con calor moderado sin nada extra. Solo conviene anadir laca o pegamento si la superficie ya esta muy desgastada o pulida por el uso.
Puedo usar el mismo z-offset para todos los materiales?
No siempre. Los materiales que se contraen mas al enfriar (como el ABS) o mas blandos (como el TPU) pueden pedir un ajuste algo distinto. Lo sano es vigilar la primera capa cada vez que cambies de material.
El filamento humedo se puede recuperar?
Si, casi siempre. Secandolo en un deshumidificador de filamento o en un horno domestico a baja temperatura (siguiendo las indicaciones del fabricante) suele recuperar sus propiedades de impresion casi por completo.
Comentarios
Publicar un comentario