Temperaturas de impresión por material (tabla completa)

Piezas que salen envueltas en telarañas de plástico, capas que se separan con solo mirarlas, superficies ásperas como papel de lija… antes de culpar a la impresora, mira el termómetro. En la mayoría de estos casos el problema no es la máquina, es la temperatura. Las temperaturas de impresión 3D son, junto con la velocidad y la retracción, uno de los ajustes que más pesa en el resultado final. Y, sin embargo, es de los que peor se entienden cuando uno empieza.

En esta guía tienes una tabla con los rangos orientativos de boquilla y cama para los materiales más habituales en FDM, la diferencia real entre esas dos temperaturas, cómo calibrar tu propio filamento con una torre de temperatura y cómo leer las señales de que algo va demasiado caliente o demasiado frío.

Temperatura de boquilla y temperatura de cama: temperaturas de impresión 3D que no se deben confundir

Son dos ajustes independientes que controlan cosas distintas, y mezclarlos es uno de los tropiezos más comunes al principio.

Temperatura de la boquilla (hotend)

Es la temperatura a la que se funde el filamento justo antes de salir por el nozzle. De ella depende que el plástico fluya bien, que las capas se suelden entre sí y que el material se pueda extruir a la velocidad que le estás pidiendo. Una boquilla demasiado fría no llega a fundir el material lo suficiente; una demasiado caliente lo vuelve casi líquido y pierde el control de la forma.

Temperatura de la cama (bed)

Es la temperatura de la superficie de impresión. Su misión principal es sujetar la primera capa y evitar que las esquinas se despeguen mientras la pieza se enfría, el clásico warping. No influye directamente en cómo fluye el plástico, pero sí en cómo se comporta la pieza durante la impresión, sobre todo en materiales que se contraen mucho al enfriarse, como el ABS o el ASA.

Tabla de temperaturas por material

Considera estos valores un punto de partida fiable para empezar a calibrar, no una verdad grabada en piedra. Úsalos como referencia y afínalos con tu propia impresora y tu propio filamento.

Material	Temp. boquilla (rango)	Temp. cama (rango)	Ventilador
PLA	190 - 220 °C	50 - 60 °C	100% desde la 2ª-3ª capa
PLA+	200 - 225 °C	50 - 60 °C	80 - 100%
PETG	230 - 250 °C	70 - 85 °C	30 - 50%
ABS	230 - 250 °C	95 - 110 °C	0 - 20% (o apagado)
ASA	235 - 255 °C	95 - 110 °C	0 - 20% (o apagado)
TPU	210 - 230 °C	30 - 60 °C	30 - 60%
Nylon (PA)	240 - 270 °C	70 - 90 °C	0 - 30%

Ten presente que cada marca e incluso cada color puede desviarse unos 5-15 °C respecto a estos rangos. Un PLA con pigmentos especiales (metalizados, glow in the dark, con purpurina) suele pedir algo más de temperatura que un PLA estándar del mismo tono base, porque esas cargas cambian cómo fluye el material. Los fabricantes serios imprimen la temperatura recomendada en la ficha técnica de la bobina o en el propio embalaje, y ese dato siempre es mejor punto de partida que un valor genérico sacado de internet.

Cómo calibrar la temperatura con una torre de temperatura

La torre de temperatura (temp tower) es el método más fiable y visual para dar con la temperatura óptima de un filamento concreto. Es un modelo dividido en bloques donde cada bloque se imprime a una temperatura distinta dentro de un mismo trabajo, de modo que al terminar tienes una comparación directa en la mano.

1. Descarga un modelo de torre de temperatura. Hay muchos gratuitos en los repositorios de modelos 3D, y varios vienen ya preparados para insertar los cambios de temperatura automáticamente mediante scripts del slicer.
2. Configura el rango. Parte del rango de la tabla para tu material (por ejemplo, de 220 °C a 190 °C en un PLA, bajando 5 °C por bloque).
3. Inserta los cambios de temperatura por capa. En Cura o PrusaSlicer puedes añadir el cambio en capas concretas a mano, o dejar que lo haga el script "Temperature Tower" si tu slicer lo incluye.
4. Imprime la torre completa con el resto de ajustes (velocidad, retracción, ventilador) idénticos a los que usas a diario, para que el resultado represente tus impresiones reales y no un escenario de laboratorio.
5. Evalúa cada bloque al terminar. Fíjate en el acabado superficial, la presencia de hilos (stringing), los voladizos (overhangs) bien definidos, los puentes (bridging) sin combarse y la unión entre capas al doblar o partir un trozo.
6. Elige el bloque ganador. Suele ser el que mejor equilibra superficie lisa, mínimos hilos y buena resistencia entre capas. Esa es la temperatura que conviene usar de forma habitual con ese filamento.

Síntomas de temperatura demasiado alta

Cuando el hotend va más caliente de lo que el material necesita, suelen aparecer estas señales:

• Stringing (hilos): finos filamentos que quedan tendidos entre partes separadas de la pieza, porque el plástico gotea mientras el cabezal se desplaza de un punto a otro.
• Rezuma o babea por la punta de la boquilla incluso en movimientos sin extrusión.
• Voladizos y puentes deformados: el material sale demasiado líquido, no se sostiene y termina combándose o colgando.
• Superficie con aspecto "quemado" o ligera decoloración, algo especialmente visible en PLA de colores claros.
• Pérdida de detalle en piezas pequeñas o con relieve fino, porque el plástico tarda más en solidificar y se corre antes de fijarse.

Síntomas de temperatura demasiado baja

El extremo contrario trae sus propios problemas, y a menudo más serios:

• Mala unión entre capas: la pieza se rompe o se delamina con facilidad porque las capas nunca llegan a soldarse del todo.
• Subextrusión: huecos, líneas incompletas y paredes con agujeritos, porque el material no fluye con la fuerza necesaria.
• Atascos (clogs) en la boquilla: el filamento no se funde lo suficiente antes de pasar por el estrecho canal del nozzle, y eso puede acabar en un atasco total que te obligue a desmontar el hotend.
• Chasquidos en el extrusor: ese "clic clic" es el motor patinando, porque empuja un filamento que aún está demasiado duro para avanzar.
• Acabado rugoso o con grumos en lugar de una superficie uniforme.

Enfriamiento por material: el otro lado de la ecuación

El ventilador de capa (part cooling fan) trabaja mano a mano con la temperatura de boquilla, así que lo más práctico es pensarlos como un mismo sistema.

• PLA y PLA+: agradecen mucho enfriamiento (idealmente al 100%). Solidifican rápido, y eso ayuda a conservar detalles finos, voladizos y puentes limpios.
• PETG: pide un enfriamiento moderado. Demasiado ventilador debilita la adherencia entre capas, uno de los puntos fuertes de este material; demasiado poco genera hilos y deforma los detalles pequeños.
• ABS y ASA: se imprimen casi sin ventilador, o con muy poco. Un enfriamiento agresivo provoca choque térmico entre capas, que se traduce en grietas, delaminación y más warping.
• TPU: un enfriamiento moderado ayuda a que las capas mantengan la forma sin perder la flexibilidad característica del material.
• Nylon: normalmente con poco o ningún ventilador, ya que necesita enfriarse despacio para no volverse quebradizo.

Advertencias de seguridad

Trabajar con temperaturas altas implica riesgos que conviene tener siempre presentes:

• Tanto la boquilla como la cama caliente alcanzan temperaturas capaces de causar quemaduras graves. Nunca las toques durante la impresión ni justo al terminar, y mantén a niños y mascotas lejos de la máquina en funcionamiento.
• El ABS (y en menor medida el ASA y el nylon) desprende humos y partículas al imprimirse. Trabaja siempre en un espacio bien ventilado o, mejor aún, con una impresora de carcasa cerrada y filtrado.
• Si limpias piezas con alcohol isopropílico, hazlo en un lugar ventilado y lejos de fuentes de calor o chispas: es un producto inflamable.
• La acetona, que a veces se usa para alisar superficies de ABS, es altamente inflamable y sus vapores también. No la utilices cerca de la impresora en marcha ni de ninguna fuente de ignición, y siempre con buena ventilación.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si imprimo con la temperatura de fábrica del slicer sin calibrar?

En la mayoría de los casos funcionará razonablemente bien, sobre todo con PLA de marcas conocidas, porque los perfiles por defecto están pensados para ser seguros y genéricos. Aun así, calibrar con tu filamento concreto casi siempre mejora el acabado y la resistencia de la pieza.

¿Puedo usar la misma temperatura para todos los colores de una misma marca?

No siempre. Los pigmentos, y en especial los especiales (metalizados, con purpurina, translúcidos), pueden variar ligeramente la temperatura de fusión ideal. Si notas diferencias de calidad entre colores del mismo material, haz una pequeña torre de temperatura solo para ese color.

¿Por qué mi PETG tiene hilos aunque baje la temperatura?

El PETG es especialmente propenso al stringing por su naturaleza pegajosa. Si bajar la temperatura no basta, revisa la configuración de retracción: en este material suele tener más impacto que la temperatura por sí sola.

¿La temperatura de la cama influye en la de la boquilla?

No directamente; son sistemas de calefacción independientes. Pero si la cama está demasiado fría, la primera capa puede enfriarse antes de adherirse bien, y ese fallo a veces se confunde con un problema de boquilla cuando en realidad es de cama.

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