Costuras en impresión 3D: la raya vertical de tus piezas
Por John David · escrito y revisado a mano
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Hay una línea vertical que sube por el lateral de la pieza, de la base a la punta, y aparece siempre en el mismo sitio. La pieza está bien impresa. Esa línea no es una avería.
Esa raya se llama costura. Las costuras en impresión 3D salen porque cada capa es un bucle cerrado que tiene que empezar y terminar en algún punto, y ese punto se nota.
Aquí vas a ver tres cosas:
- Por qué esa marca no se borra, por mucho que persigas ajustes.
- Qué ajuste decide dónde cae, y cómo se llama en cada programa.
- Por qué el tutorial no te cuadra con lo que tienes en pantalla.
Respuesta rápida: la costura es el punto donde cada capa arranca y termina. Con FDM no se elimina, solo se coloca donde estorbe menos. El ajuste se llama «posición de costura» —seam position, o Z seam alignment en Cura— y vive en los ajustes de calidad o de perímetros del laminador.
¿Te sale siempre en el mismo lado? Entonces tu perfil la tiene fijada en un punto concreto. Ponla en «esquina más afilada» si usas Cura, o en «alineada» si usas PrusaSlicer, OrcaSlicer o Bambu Studio: se irá a las aristas, que es donde menos se ve.
Las costuras en impresión 3D no se pueden eliminar
Cada capa es un contorno cerrado. La boquilla lo recorre entero y vuelve al punto de salida, donde tiene que cortar el hilo y levantar.
Ese arranque y ese final nunca encajan perfectos. Queda una marca diminuta. Si la capa siguiente empieza en el mismo sitio, las marcas se apilan una encima de otra, y doscientas capas después tienes una raya de arriba abajo.
Prusa lo dice sin rodeos en su documentación oficial: con tecnología FDM no es posible eliminar la costura, siempre se verá algo. En inglés la vas a encontrar como seam, layer seams, zits o scars, y las cuatro palabras hablan de esto mismo.
Hay una excepción y trae letra pequeña. El modo jarrón imprime en espiral continua, sin cortar nunca el hilo, así que no deja costura. A cambio te limita a un solo perímetro y sin relleno, o sea que vale para un jarrón y no para una pieza que tenga que aguantar peso.
Donde más canta es en las superficies curvas. Prusa lo señala igual: si la pieza es un cilindro, no hay ninguna esquina donde esconder la marca y queda a la vista sobre una pared lisa. En una pieza con aristas, la misma costura desaparece casi entera.
Si andas perdido con los términos, el glosario de impresión 3D tiene definido el perímetro y el resto del vocabulario que sale hoy.
Dónde cae la raya lo decide un ajuste del laminador
El ajuste está en los cuatro programas que usa la gente y hace lo mismo en todos, aunque el nombre cambie. En Cura se llama «Z Seam Alignment». En PrusaSlicer, en OrcaSlicer y en Bambu Studio, «Seam position».
Prusa describe bien lo que hace el programa por dentro: busca un vértice cóncavo que no esté en voladizo para meter la costura dentro del ángulo entrante. Si no lo encuentra, se conforma con un vértice convexo.
Las cuatro opciones automáticas
Las opciones que vas a ver son estas cuatro:
- Más cercana, nearest. Coge la esquina buena que pille más a mano. Con una pieza de aristas marcadas, Prusa dice que así la costura queda prácticamente invisible.
- Alineada, aligned. Misma búsqueda, pero eligiendo el punto más próximo al de la capa anterior. Sale una raya recta y previsible.
- Aleatoria, random. Un punto distinto en cada capa. Reparte la marca y de paso reparte el punto débil, así que la pieza aguanta algo más.
- Trasera, rear o back. La manda a la parte de atrás de la cama. Para figuras que se miran siempre de frente.
| Opción | Cuándo gana | Su peaje |
|---|---|---|
| Alineada | Piezas con aristas | Raya recta muy visible en curvas |
| Más cercana | Piezas con aristas | Marca que salta de sitio |
| Aleatoria | Cilindros y curvas | Granitos por toda la pared |
| Trasera | Figuras de frente fijo | Depende de cómo la coloques |
La quinta vía: pintar tú la costura
Y hay una quinta vía para la pieza que de verdad te importa. Puedes pintar tú la costura sobre el modelo, a mano y donde quieras. PrusaSlicer trae la herramienta desde la versión 2.3, y OrcaSlicer y Bambu Studio también la llevan.
- Dónde está: en la barra de herramientas de la izquierda, con el modelo seleccionado.
- Qué hace: marcas en verde las zonas donde quieres la costura y en rojo las que quieres libres.
- Cómo saber que quedó bien: lamina y mira la vista previa; los puntos de arranque tienen que caer donde pintaste.
En Cura no existe ese pincel y conviene saberlo antes de buscarlo. Su equivalente es elegir «posición definida por el usuario» y escribir a mano las coordenadas X e Y hacia las que quieres que mire la costura.
Tu programa no trae puesto lo que dice el tutorial
Esto explica que sigas un tutorial paso por paso y que en tu pantalla salga otra cosa. El ajuste tiene dos capas y casi nadie lo cuenta.
Una es el valor de fábrica del programa. La otra es el perfil de tu máquina, que se carga encima. El perfil de la impresora pisa lo que trae el programa, y es el que acaba mandando.
Cura viene de serie con «esquina más afilada» y con la preferencia de esconder la costura en el ángulo entrante. Suena perfecto. Pero si eliges una Creality, su perfil lo cambia a posición fija, y el de Elegoo la clava a la izquierda.
Ahí tienes la explicación del «siempre me sale en el mismo lado». La impresora no tiene la culpa, y el modelo tampoco. Es el perfil haciendo exactamente lo que le pidieron.
| Programa y perfil | Trae puesto | Qué verás |
|---|---|---|
| Cura, perfil genérico | Esquina más afilada | Marca en las aristas |
| Cura con Creality | Posición fija | Raya siempre atrás |
| Cura con Elegoo | Posición fija | Raya siempre a la izquierda |
| PrusaSlicer | Alineada | Raya recta |
| OrcaSlicer con Creality | Más cercana | Marca que salta |
| Bambu Studio | Alineada | Raya recta |
Los perfiles se actualizan con cada versión, así que esta tabla es una foto de hoy y no una ley. Lo que no cambia es el método para comprobarlo en tu equipo.
Abre el buscador de ajustes de tu laminador y escribe «seam». Necesitas el modo avanzado o experto activado, porque en modo simple varias de estas opciones ni aparecen. Si nunca has andado por ahí, tienes el recorrido en la guía de ajustes del laminador para principiantes.
Bultos y huecos: cuando la costura está mal hecha
Hasta aquí hemos hablado de dónde cae la marca. Falta la otra mitad del problema, que es cómo de fea es esa marca. Son dos cosas distintas y se arreglan en sitios distintos.
Una costura sana es una línea fina, apenas un cambio de brillo. Una costura enferma tiene bultos que sobresalen o huecos por donde se ve el interior, y a veces las dos cosas alternándose por capas.
Por qué se forma el bulto
El wiki de OrcaSlicer explica el mecanismo con nombres y apellidos. Al empezar la vuelta, la boquilla viene de un viaje y ha tenido tiempo de rezumar; si sale de más, deja el bulto, y si se ha vaciado, deja el hueco.
Al terminar la vuelta pasa lo mismo por el otro extremo. Si el extrusor sigue empujando cuando ya debería haber parado, sale el bulto; si para demasiado pronto, sale el hueco. El ajuste que gobierna eso se llama pressure advance en Klipper y linear advance en Marlin.
Una costura fea se arregla en el flujo, no cambiándola de sitio. Prusa lo confirma desde su lado: lo que más mueve la visibilidad de la costura es el linear advance y el multiplicador de extrusión, no la posición.
En qué orden atacarlo
El orden que recomienda el wiki de OrcaSlicer para atacarlo:
- Calibra el pressure advance o el linear advance. Es el que decide si sobra o falta material en los dos extremos. Si tu impresora no te deja tocar ese valor, pasa al punto siguiente.
- Sube la velocidad y la aceleración de viaje hasta donde aguante tu máquina. Menos tiempo en el aire es menos tiempo rezumando.
- Sube el umbral de retracción a 2–4 mm, para que un salto corto entre pared y pared no dispare una retracción entera. Este solo vale con el punto 1 ya hecho.
- Activa la retracción al cambiar de capa, y así cada capa arranca en las mismas condiciones.
- Ajusta el hueco de costura, el seam gap, entre el 0 y el 15 % en una máquina bien calibrada.
Ese último tiene truco y conviene entenderlo. Un hueco más grande disimula los bultos, y uno más pequeño disimula la raya. No se puede tener todo, así que se elige según qué te moleste más de las dos cosas.
Dos cosas de esta lista tienen guía propia porque son calibraciones completas. Una, calibrar la retracción. Otra, calibrar el flujo del extrusor, que es donde vive el multiplicador de extrusión. Y si junto a los bultos ves telarañas entre piezas, eso ya es stringing y se ataca aparte.
Tu boquilla decide una parte, y esa no se ajusta
Este es el párrafo que no sale en las guías genéricas, y es el que explica por qué copiando los ajustes de un vídeo no consigues la costura del vídeo.
Dentro de la boquilla hay una zona donde el plástico está fundido. Cuanto más grande es esa zona, más material líquido hay esperando y peor se controla el momento exacto de arrancar y de parar. La boquilla no obedece igual de rápido.
El wiki de OrcaSlicer las pone en orden. Las boquillas tipo volcano son las peores para la costura, después van las CHT, y las de caudal normal son las que mejor se portan. Ganar velocidad cuesta precisión justo aquí.
El diámetro va por el mismo camino. Una boquilla de 0.2 o 0.25 mm da una costura mucho mejor que una de 0.4, y la de 0.4 mucho mejor que una de 0.6. Más agujero, más plástico suelto que se escapa cuando nadie lo empuja.
Con boquilla de alto caudal y 0.6 mm no vas a conseguir la costura de una de 0.25, por mucho que persigas ajustes. Lo que sí está a tu alcance es que sea constante y esté donde tú quieres.
El orden de las paredes sí lo eliges tú
Queda un factor de la máquina que no cuesta dinero cambiar. Es en qué orden se imprimen las paredes. Según el wiki de OrcaSlicer, el mejor resultado para la costura sale con interior-exterior-interior, después con interior-exterior, y el peor con exterior-interior.
El motivo es sencillo. Si la pared de fuera se imprime justo después de un viaje largo, arranca con la presión descontrolada. Si se imprime detrás de una pared interior, la boquilla llega a ella desde dos milímetros más allá y ya con el flujo estable.
Fíjate en el detalle. OrcaSlicer trae de fábrica interior-exterior, que según su propio wiki no es el mejor de los tres para este problema. Es un cambio de un clic, con una condición: interior-exterior-interior necesita al menos tres perímetros para hacer algo.
Y por debajo de todo esto queda algo que no arregla ningún ajuste. El cabezal no frena en el punto matemático que le pides: hay micropasos, tensión de correa y rigidez del conjunto de por medio.
Si sospechas de esa parte, la revisión mecánica la tienes en las ondas que dejan las vibraciones, y el mapa de piezas, en las partes de la impresora.
La junta solapada esconde la costura, y viene apagada
El arreglo moderno se llama scarf joint, y en español lo vas a ver como junta solapada o costura en rampa. En vez de cortar el hilo en seco al cerrar la vuelta, el final y el principio se superponen a lo largo de unos milímetros subiendo y bajando el caudal en rampa.
El resultado en superficies curvas es notable. Donde había una raya queda una transición que cuesta encontrar. Prusa y OrcaSlicer coinciden también en que refuerza un poco la pieza en ese punto.
Esta opción viene apagada de fábrica en los cuatro programas, y por eso mucha gente no sabe que la tiene. En PrusaSlicer es «Scarf joint placement» y sale en «Nowhere». En OrcaSlicer y en Bambu Studio se llama «Scarf seam» y sale en «None». En Cura es «Scarf Seam Length» y sale a 0, que significa lo mismo.
Tiene peajes y hay que decirlos. Sube el tiempo de impresión, funciona peor en esquinas afiladas y en voladizos, y el propio wiki de OrcaSlicer recomienda imprimirla por debajo de 100 mm/s.
Qué tocar, y en qué orden
La escalera completa, de lo que más resuelve a lo que menos, para no perder una tarde persiguiendo el ajuste equivocado:
- Mira qué trae tu perfil. Busca «seam» en tu laminador con el modo avanzado puesto. Sabrás en un minuto si tu costura está clavada en un sitio fijo.
- Elige la posición según la pieza. Con aristas, alineada o más cercana. Con curvas y sin esquinas, aleatoria o junta solapada.
- Si la raya cae donde quieres pero es fea, cambia de sección. Eso es flujo: pressure advance primero, hueco de costura después.
- Pinta la costura a mano en la pieza que vas a regalar o a exponer. En Cura, que no tiene pincel, escribe las coordenadas a mano.
- Cambia el orden de paredes a interior-exterior-interior si tu programa lo permite y la pieza no tiene voladizos exigentes.
La prueba que lo deja claro cuesta menos de media hora: imprime el mismo cilindro dos veces, uno con la costura alineada y otro con la aleatoria, y míralos con una luz de lado. Vas a ver de golpe cuál de los dos defectos prefieres tener.
Y si la pieza va pintada, el problema cambia de dueño. La costura se lija como cualquier otra marca, y eso lo cubre la guía de lijar y pintar piezas 3D. ¿En qué lado te sale a ti la raya, y sabes ya si te la puso el perfil o el modelo?
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario