Wiiki3D

Pulsas "imprimir", te alejas cinco minutos y vuelves a un nido de espagueti colgando del hotend o, peor todavia, a una pieza despegada a media impresion arrastrada por el cabezal. Cuando la impresion no se pega a la cama , es de los fallos que mas rabia dan, y no por difícil, sino porque detras puede haber casi diez causas distintas y cada una se arregla de otra manera. La buena noticia: casi siempre se localiza por descarte, sin adivinar. Aqui tienes los sintomas tipicos, las 9 causas mas habituales con su solucion concreta, y un orden de revision para dar con la tuya sin quemar media bobina en el intento. Sintomas de que la primera capa no se adhiere bien Las esquinas de la pieza se levantan y se curvan hacia arriba (esto se llama warping ). La pieza entera se despega y acaba arrastrada por el extrusor a mitad de impresion. La primera capa se ve deshilachada, con huecos entre lineas, aunque la pieza no llegue a soltarse. Agarra bien en el centro pero se levanta en ...

Sacas la pieza de la impresora y, entre columna y columna, entre torre y torre, aparece una telaraña de hilos finísimos de plástico. Es uno de los defectos más comunes de la impresión 3D y tiene nombre propio: stringing (también llamado oozing o "efecto pelo"). La buena noticia es que casi siempre se corrige calibrando, sin gastar un euro de más. En esta guía verás, paso a paso, la mejor solución al stringing en impresión 3D : por qué aparece, qué ajustes conviene tocar primero y cómo montar un test rápido para confirmar que no vuelve. Qué es el stringing y por qué aparece El stringing se produce cuando el hotend se desplaza de un punto a otro de la pieza sin extruir —lo que el laminador llama un travel move — y, durante ese trayecto, sigue rezumando una pizca de plástico fundido. Ese hilillo se estira entre los dos puntos y se queda pegado. Si el fenómeno se repite decenas de veces, acabas con una pieza cubierta de pelusa plástica. La causa de fondo es siempre la mi...

Llevas media hora de impresión, las primeras capas iban perfectas y, al volver a mirar, ves una esquina despegada de la cama y curvada hacia arriba como una tostada olvidada. Eso es warping , y es de los fallos que más rabia dan: casi siempre aparece en piezas grandes, después de mucho rato de máquina, cuando ya te habías confiado. En esta guía vemos por qué pasa, qué materiales lo sufren más y, sobre todo, la solución al warping en impresión 3D que te toca aplicar según tu caso. La parte tranquilizadora es que el warping no es magia negra: responde a un puñado de causas muy físicas. Cuando entiendes el mecanismo, deja de ser una lotería y pasa a ser algo que controlas con un par de ajustes. Qué es el warping y por qué ocurre El warping es la deformación que aparece cuando el plástico se contrae al enfriarse . Todos los termoplásticos se dilatan un poco con el calor y encogen al bajar de temperatura. El problema surge cuando la base de la pieza (la primera capa, pegada a la cama) ...

Casi todos los que probamos el TPU por primera vez guardamos el mismo recuerdo: un carrete recien cargado, muchas ganas, y a los diez minutos un ovillo de filamento enredado dentro del extrusor. Si te ha pasado, tranquilo, es un rito de paso. El TPU (poliuretano termoplastico) es de los materiales que mas satisfaccion dan cuando les coges el punto, y de los que mas exasperan cuando intentas tratarlo como si fuera PLA. La diferencia entre una cosa y otra es pequena: imprimir con TPU flexible se vuelve sencillo en cuanto ajustas cuatro o cinco parametros y entiendes por que este material se comporta distinto. En esta guia veremos que es exactamente el TPU, que significa la dureza Shore y como elegirla, que necesita tu impresora para trabajarlo sin sustos y como esquivar los tres fallos que se repiten una y otra vez: atascos, subextrusion y ese filamento que se enrosca sobre si mismo antes de llegar al hotend. Que es el TPU y por que no se comporta como el PLA o el PETG El TPU es un...

Pocas cosas frustran tanto como volver a la impresora despues de tres horas y encontrar la pieza con las esquinas curvadas hacia arriba, medio despegada de la cama como una teja bajo el sol. Si te ha pasado, casi seguro estabas trabajando con ABS. Imprimir con ABS tiene fama de dificil, y en parte se la ha ganado a pulso: es un material quisquilloso con la temperatura, alergico a las corrientes de aire y poco indulgente con las prisas. Pero cuando le coges el punto, se convierte en uno de los filamentos mas utiles del banco de trabajo, porque aguanta golpes, calor y esfuerzo mecanico en una liga en la que el PLA ni siquiera juega. En esta guia vamos al grano: que es exactamente el ABS, por que se deforma tanto, como dejar la impresora configurada paso a paso y como abordar el alisado con vapor de acetona sin jugarte la salud ni la casa. Que es el ABS y por que merece la pena El ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) es el mismo plastico con el que se fabrican piezas de coche, carc...

Si el PLA se te queda corto porque las piezas se te parten al primer golpe o se comban al sol de la ventana, el PETG es casi siempre el siguiente paso. Es uno de los filamentos más agradecidos de la impresión 3D doméstica: conserva buena parte de la comodidad del PLA, pero con una resistencia mecánica y térmica de otra categoría. Eso sí, tiene carácter propio, y quien llega desde el PLA sin tocar un solo parámetro suele acabar con telarañas de plástico por toda la pieza o con un objeto pegado a la cama que no hay quien despegue. En esta guía vas a aprender a imprimir con PETG sin fallos: qué es, cuándo compensa usarlo, qué temperaturas pide y cómo atajar los problemas típicos antes de que te arruinen la impresión. Qué es el PETG y por qué se ha vuelto tan popular El PETG (tereftalato de polietileno glicolizado) es un primo del PET de las botellas de agua, al que se le añade glicol para que no cristalice al imprimirse y resulte menos quebradizo. El resultado se sitúa justo entre...

Si acabas de desembalar tu primera impresora 3D, casi puedo apostar que el rollo que tienes entre las manos es de PLA . Y no es casualidad. Es el filamento mas noble que existe: el que menos se pelea contigo, el que perdona una cama mal nivelada o un par de grados de mas, y el que te deja aprender sin arruinar el fin de semana. Pero que sea facil no quiere decir que no tenga reglas. Aprender a imprimir con PLA como es debido es justo lo que separa una pieza limpia de un nido de espagueti pegado al cabezal. En esta guia te cuento lo que de verdad necesitas saber: que es el PLA, sus variantes, las temperaturas que funcionan de verdad (no las del carrete de al lado), como guardarlo para que no se te eche a perder y como salir del paso cuando algo se tuerce a mitad de impresion. Que es el PLA El PLA (acido polilactico) es un polimero de origen vegetal , normalmente obtenido del almidon de maiz o de la cana de azucar, en lugar de derivarse del petroleo como ocurre con el ABS. Esa proc...

Bajaste un modelo que te encantó, lo abriste en Cura y te encontraste con un panel repleto de números que, por ahora, no te dicen nada. Es la barrera de entrada más habitual en la impresión 3D, y casi nunca es culpa de la impresora: es el slicer. La buena noticia es que no necesitas dominar los doscientos parámetros que ves. Con un puñado de ajustes Cura principiantes bien entendidos vas a pasar de pulsar "laminar" y cruzar los dedos a saber exactamente qué va a salir de la boquilla. En esta guía vamos parámetro por parámetro, pero solo los que de verdad mueven la aguja cuando estás empezando: qué hace cada uno, cómo se nota en la pieza terminada y con qué valor de arranque puedes empezar para no quemar filamento en pruebas a ciegas. Qué es un slicer y para qué sirve Un slicer (aquí, Cura) es el programa que coge tu archivo 3D (normalmente un STL o un OBJ) y lo rebana en cientos o miles de capas horizontales muy finas. Para cada capa escribe una lista de instrucciones ...

Paredes que salen mas gruesas de la cuenta, huecos entre las lineas de relleno, piezas que nunca miden lo que dice el modelo... cuando esto pasa, es facil culpar al diseno o al slicer. Pero la mayoria de las veces el responsable es otro: el extrusor esta empujando mas o menos filamento del que cree. Calibrar los E-steps y el flujo es uno de esos ajustes que casi nadie toca al estrenar la maquina, y sin embargo es lo que separa una pieza aceptable de una con tolerancias de verdad. La buena noticia es que no necesitas nada caro: una regla, un rotulador, un calibrador y diez minutos. En esta guia veras que son los E-steps, como medirlos sin margen de duda, como calcular el flujo con un cubo de prueba y, sobre todo, en que orden hacer las dos cosas para no acabar repitiendo pasos en balde. Que son los E-steps y por que importan Los E-steps (pasos por milimetro del extrusor) son cuantos micropasos tiene que dar el motor para empujar exactamente 1 mm de filamento. El valor depende de...